Réparé

Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W

Marque : Electrolux

Question posée par

Bonjour à tous,

mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.

Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...

Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..

Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?

Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.

 
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Sam,
Si je me souviens bien de ce qu'on s'était dit, tu n'as pas de carte de contrôle moteur en haut du flanc droit de ton appareil. C'est donc un modèle à moteur monophasé et cette erreur peut à mon avis être causée par :
o) le thermostat réarmable (Klixon) du moteur,
o) le triac référencé TY1 (à peu près au centre de la carte) qui fournit la phase au relai moteur,
o) le relai de rotation AV/AR référencé RL3 ou sa commande (le transistor QD3),
o) le relai de démarrage moteur RL4 ou sa commande (le transistor QD4),
o) la résistance de limitation du courant de démarrage R120 de 390 Ohm 4W,
o) le condensateur d'anti-parasitage (monté juste à côté du moteur),
o) le condensateur de démarrage (monté en bas à droite du côté moteur),
o) le moteur.

A distance j'aurai du mal à être plus précis mais je crois que tu as déjà changé ou vérifié plusieurs de ces points.

mimimartin,
Il est impératif de reconstituer un contact électrique et aussi /**thermique**/ pour les pastilles arrachées. Si le circuit emploie 4 broches équipotentielles, c'est pour une seule raison : évacuer la chaleur produite, ce qu'il peine déjà à faire dans l'ambiance chaude de l'appareil en fonctionnement. Ces soudures ne sont en aucun cas optionnelles !

Quelles précisions souhaites-tu concernant les autres broches ?

Merci pour votre réponse Jchd
En effet j ai déjà vérifié pas mal de truc je viens de démonter le moteur pour le tester demain au travail car les deux condensateurs sont bon et que j ai peut de faire sauter les plombs a la maison même s il y a que 4 fils.
Selon les résultats obtenus ma carte électronique ira faire un petit séjour chez vous si vous le voulez bien a bientôt
Merci pour votre aide!!

Gy^,
Il est vrai que la carte ne risque pas de s'envoler et que les "clamps" (pattes plastiques) l'assujettisent fortement en place. C'est d'ailleurs redondant avec les deux vis Torx qui la maintiennent aussi.
Encore une fois : attention, les pistes sont extrêmement fragiles et quand elles sont arrachées, c'est nettement plus galère pour rétablir contacts électriques ET thermiques.
Contacté par mail.

sam,
OK on verra bien. Par contre attention en remontant les ventilateurs, de ne pas les intervertir (chaud/froid) : voir la doc si besoin.

Jchd
Oui pas de problème pour le remonter car je fais des photos avant chaque démontage!je vous tiens au courant pour le test du moteur au pire je ferai des photos de l installation pour le branchement en direct du moteur si ça intéresse du monde !

Les précisions que je n'ai pas faites hier soir :
- Sèche linge Electrolux EDH97551W (de mémoire, je ne l'ai pas sous les yeux, je suis pourtant fatigué mais mes poches ne sont pas assez grandes)
- Durée de vie avant cette panne : 2 ans et demi. Type d'utilisation : Couple avec un bébé. Et un chat. Mais qui ne lave jamais son pyjama à la machine.


Sur le diagnostic
- La résistance nommée R76 sur la carte est bien morte (aspect visuel + confirmation Ohmmètre)
- La bestiole à 7 pattes LNK304GN montre une résistance de 24 Ohms entre ses papattes 5 et 8 (oui, y a un papatte 8 bien qu'il n'y en ait que 7, ne compliquez pas les choses, j'essaye d'expliquer).

Sur l'extraction de la carte :
- Par rapport à d'autres modèles de sèche linge, la carte a un capot supérieur qui l'enferme complètement. Ce truc est un peu chiant à retirer à cause des fils encore branchés.
- La carte est ensuite fixée sur un capot inférieur avec deux vis Torx et puis des clamps tout autour -> pour la retirer, il faut d'abord désolidariser le capot inférieur du reste de façade sur lequel il est encore accroché.
- Et c'est là que je n'ai pas réussi : plusieurs vis à tête bombée (empreinte croix) et ensuite des clamps - très fragile - mais le truc n'a jamais voulu s'enlever.
- Au final j'ai du débrancher la carte (notamment sur les bords) en forçant un peu (bon d'accord, beaucoup, mais je commençais à désespérer) sur le plastique pour avoir la place de dégager les branchements puis nouveau forçage pour enlever la carte de son logement.

J'ai eu l'impression - très - désagréable que certains éléments n'avaient pour fonction que de compliquer fortement le démontage.

Bon, je vous livrerai la suite de ces passionnantes aventures au prochain épisode : la tentative de réparation puis la tentative de remontage !

Gy^,
J'ai l'impression que tu t'es compliqué la vie en ne déposant pas le cadre qui maintient les coques enfermant la carte. L'accès aux différents éléments est exposé à partir de la page 43 de ce document : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge.pdf
voir en particulier la section 11.6 pages 46-47. En procédant comme indiqué, le démontage n'offre pas de difficulté particulière, même si en effet les clamps internes sont un peu agaçants. Une bonne astuce consiste à insérer de simples cures-dents en bambou pour les écarter.

jchd,

je te confirme que je me suis bien embêté... J'avais bien pris soin d'imprimer la notice dont tu remets le lien dans ton dernier message (au passage, merci, ça fait plaisir de trouver ce genre de docs !). J'ai un peu de mal à l'expliquer sans photo mais y a un truc visiblement qui coince et je n'ai pas réussi à comprendre quoi. J'ai contourné le problème on va dire mais je ne suis guère satisfait de la méthode de démontage et carrément perplexe par avance en pensant à un éventuel remontage.

Ceci dit, je n'ai pas à me faire trop de souci pour le remontage, puisque j'ai montré la carte à un collègue en lui expliquant ce qui dysfonctionnait. Il a tenu à enlever le monstre aux 7 papattes à sa manière malgré mes recommandations : "attention, faut couper d'abord, les pistes sont frag... bon d'accord, trop tard."

J'ai commandé des pièces chez Radiospares (la résistance fusible est légèrement différente dans ses spécifications en indiquant 250ppm/°C au lieu de 200/°C pour la rèf Farnell pour le coefficient de température mais j'ai supposé que ça n'était pas fondamentalement grave). Voici le lien :
http://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/6835675/

Une fois reçues, ces pièces et la carte iront dans des mains plus expertes (et mieux outillées) que celles de mon collègue pour voir si on peut sauver la bête. J'ai quand même pu constater que les pistes sont hyper sensibles (le collègue n'est pas le bourrin que je décris de façon exagérée plus haut) et que même avec une tresse, c'était pas évident d'enlever les résidus de soudure.

Voilà, la suite dans un nouvel et passionnant épisode à venir ! Si toutefois j'en arrivais au remontage un de ces 4 et que bizarrement tout refonctionne, j'essayerai de mettre des photos complémentaires ou un document un lien pour aider les gros nuls comme moi.

Bonne soirée à tous et vive les étendages dans la chambre !

Pouir le cuivre arraché, ce n'est pas faute d'avoir prévenu 20 fois ici. Par contre après ça il faut absolument reconstituer des pastilles pour assurer un contact électrique (évidemment) mais aussi /***thermique***/ car c'est le gros problème de ce montage.

Pour les quatre broches de source (1, 2, 7, 8) quand j'ai eu une pastille arrachée, j'ai fait un zig-zag en forme de Z à plat avec du fil de wrapping (gauge 30 et dénudé évidemment) pour relier les deux portions de cuivre restant (dévernis) et ainsi ça me reconstitue une pastille pas trop épaisse et bien connectée électriquement et surtout thermiquement.

Pour les broches 3 & 4, une simple longueur de ce même fil suffit à relier l'emplacement futur de la broche du circuit au pad de test qui se trouve juste à côté. Comme je commence par couper la pin 5, je n'ai jamais eu d'arrachage à ce niveau.

Pour éviter l'arrachage, je coupe dans l'ordre suivant, en appuyant fortement sur le côté du circuit que je suis en train de couper : 5, 8 puis avec un appui vraiment violent, la 7. Cela force la pliure de la partie de la broche côté CI au lieu de soulever le CI et d'arracher du cuivre. Ensuite, la 1, la 4, puis avec un appui très fort : la 3 puis enfin la 2.

Vu la fragilité du cuivre, je déconseille le tweezzer (pince à dessouder). Sinon, station à air chaud de précision.

Eliminer soigneusement le reste des broches coupées et la soudure sans plomb restante (une authentique saleté).

Ré-étamer modérément et à même épaisseur les pastilles (d'origine ou reconstruites) et la face soudure des broches du circuit neuf, l'aligner et souder. Je recommande fortement l'ordre suivant pour la soudure des broches du LNK : 5 (avec alignement du CI sur les pastilles), puis 2, 7, 3, 4, 8 et 1. Laisser s'évacuer la chaleur entre les soudures et pas de bombe givrante SVP.

J'ai proposé plusieurs fois de fournir les composants, ce n'était pas la peine d'en acheter plusieurs.

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