Réparé

Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W

Marque : Electrolux

Question posée par

Bonjour à tous,

mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.

Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...

Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..

Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?

Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.

 
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Salut à tous,
Et une victime de plus avec un Electrolux 97170W. J'ai suivi vos conseils, démonté le panneau de commande, effectivement le LNK304GN a complètement grillé, il est fendu, et la résistance est en coupe circuit.
J'ai commandé le LNK sur f... mais mauvaise surprise la résistance qui semblait dispo au moment de ma commande ne l'est plus.
JCHD, si ta proposition tiens toujours, je serais intéressé. Et je fourni le LNK ;)
Mon email :
Cordialement,

Pour information, votre lieu de résidence semble sérieusement impacter la probabilité d'occurence des pannes discutées ici (une grosse centaine d'échantillons, ce qui commence à être significatif) :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Stats%20par%20r%C3%A9gion.pdf
[Régions avant réorganisation territoriale et taux en % par million d'habitants]

Pour l'égalité on repassera, mais pour la fraternité, ce forum s'en charge !

Pat95,
Une résistance coupée, c'est l'infini et non pas 0 (ce qui serait un court-circuit). Mais on se comprend. Oui, en général il n'y a rien de visible, pas la peine de s'échiner à trouver confirmation visuelle. Donne-moi une adresse mail pour que je te contacte.

Bonjour à tous,

JCHD merci pour ton aide,
Alors voilà, comme j'avais démonté la résistance avant ton post, j'ai contrôlé celle-ci semble en bon état de fonctionnement, je ne connais pas les valeurs mais les références sont :
IRCA 0203 367Z
230 V 1400W 800 W
136008820 3I1408NF C
HAH06 A707
J'ai donc remonté la caisse sauf le couvercle pour passer en mode diagnostic.
Aucun code d'erreur apparent, j'ai effectué tous les test, même celui de conductivité du tambour avec un cintre.
Puis-là, miracle, après avoir remis l'appareil en marche, il à l'air de fonctionner normalement.
Peut-être une sorte de hard-reset ?

Bref wait and see.

Edit 30/12 : bon ben je ne suis pas avancé, même s'il tourne, il s'arrêt au bout d'une minute (afficheur indique 0), il s'agit du modèle monophasé (220v) mais je n'ai pas de message d'erreur.
Comme la seule pièce que je n'ai pas nettoyée est le flotteur de mise en route de pompe et que le circuit d'eau était chargé en crasse, je me demande si ce n'est pas lié.
En plus quand j'ai fait le diagnostic, j'ai du mettre plus d'un litre pour que la pompe se mette en route, je me demande s'il ne reste pas coincé.

Indice supplémentaire : les vibrations (sèche linge posé sur machine à laver) semblent résoudre le problème...comme on dit sur le net wtf ?

Edit 18/01 :
Je reste en rade, le plus avec la réparation de carte c'est qu'il s'allume, mai il s'arrête au bout de quelques seconde, le ventilo tourne la résistance chauffe mais il fini par s'arrêter avec 0 à l'afficheur.
J'ai démonté le flanc pour accéder à la pompe, mais le flotteur n'était pas bloqué, j'ai nettoyé quand même.
Ce qui est bizarre c'est que quand je monte le flotteur et que j'enclenche le micro contact, la pompe ne tourne pas, quand je l'alimente directement avec du 220V, elle tourne.

Quelqu'un pour m'aider car là je sèche.

Peevee,
Qu'as-tu comme code erreur en déroulant les diverses étapes de la procédure de diagnostic ?

Bonjour JCHD,

Pendant toute la procédure, je fini en général avec un 111 sauf le test de conductimétrie ou il faut court-circuiter les deux demi tambour ou là j'ai beau court-circuiter avec un cintre métallique, j'ai l'erreur E32.
Pas d'erreurs signalées pour tous les autres tests et le comportement du sèche linge correspond aux descriptions du tableau.
Quand je met en route après avoir effacé l'erreur, il n'y a pas d(autre message d'erreur, il s'arrête au bout de 15 secondes en indiquant 0.

Merci pour ton attention,

Comment ça 111 ? Quel est le nombre de clignotements en rouge ? Pareil pour vert.

Le test de conductimétrie ne laisse qu'une seule seconde pour mettre les deux parties du tambour en CC, porte fermée, ce qui est bien trop court en pratique. Si on prend plus de temps, c'est E32 systématique.

Alors voila le diagnostic complet dans l'ordre du tableau (juste fait à l'instant) :
-C7 : test des témoins, tout marche RAS
-C5 : pompe tourne, liquide remonte et après pompe arrêt, écran passe de 000 à 111
-C13 : Tambour tourne inverse aiguilles montre et pompe aussi, écran vide
-C9 : Tambour tourne lentement sens aiguilles montre, écran vide
-C8: Tambour tourne vite sens aiguilles montre, température monte de 13 à 25° en 3 minutes
-C0: Tambour tourne vite sans aiguilles montre, température passe de 25° à 36 ° en 3 minutes
-C1: Tambour fixe, court-circuit 2 demi, mais E32 à l'écran, 3 clignotements rouges, 2 verts
-C4: Tambour fixe, 000 clignote 4X et passe en 111
-C6 : Ecran 111
-E32 annulation en appuyant sur marche et minuterie reset à E00

Voilà.

Je vois maintenant : ce 111 est visible sur l'afficheur, comme les codes C* de position du contacteur des programmes. Donc en bref, la seule véritable erreur est E32, même si le tambour est en CC.

Vérifie que le collecteur de la partie frontale du tambour est bien en contact avec l'inox et que sa cosse est bien branchée. Photo en section 12.2.1 page 40/57 du document anglais (les photos y sont plus nettes). Vérifie aussi le bon assujettissement du connecteur idoine (J12, situé tout a fait dans un angle de la carte principale, pas loin du contacteur rotatif).

Le balai est bien en contact avec l'inox du tambour et la cosse qui s'y rattache est à sa place.
J'ai retiré le connecteur J12, vérifié sa conductibilité avec le balais et l'état des fiches, tout est bon.
J'ai même démonté le balais arrière (autour du roulement) pour vérifier sa conductibilité.
J'ai testé aussi la conductibilité de mon cintre en posant sur les deux demi/tambours et en testant avec mon multimètre, le court-circuit est effectif quand je place mon cintre.

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