Lave-vaisselle Ikea Renlig DW60 ne s'allume plus

Bonjour, mettez nous des photos de la carte et adressez-vous à jchd sur ce forum c'est un spécialiste des cartes....Il pourra sûrement vous aider...
Cordialement — omega7 42817 pts le 27 nov 2016 - 11h51

Bonjour,

Oui, une photo de la carte, nette et côté composants s'impose.
— jchd 12114 pts — PRO le 27 nov 2016 - 16h35

Dommage, je n'ai pas regardé votre site d'entraide avant. La résistance que j'ai mis a subi le même sort que celle d'origine, et j'ai peut-être aggravé la situation.
D'après ce que j'ai lu pour d'autres cas, ce serait le LNK305GN qui fait claquer cette résistance entre autres. Est-ce bien ça ? — ricco 29 pts le 27 nov 2016 - 18h45

Bonsoir ricco,

Oui, c'est ça mais en partie seulement. Il peut y avoir plusieurs composants à remplacer et ce n'est qu'en relevant le schéma de la carte qu'on peut déterminer ceux à tester et comment le faire.

Changer des composants à l'aveuglette risque en effet de détruire définitivement cette carte, qui est peut-être encore réparable. Par exemple, ne remplacer que la résistance par un modèle surpuissant et non prévu pour cet usage est un bon moyen d'aggraver le problème.

Je peux soit fournir les composants nécessaires, mais seulement si vous disposez des connaissances et du matériel adapté, soit proposer la réparation.
Voir mon profil pour me joindre.
— jchd 12114 pts — PRO le 27 nov 2016 - 19h41

Bonsoir jchd
Merci de m'aider. Je sais bien que j'ai fait une erreur. J'ai fini par dessouder cette résistance.

Pour le matériel, j'ai bien un multimètre, un fer à souder de 30w et quelques notions d'électronique qui datent un peu. Le souci est la soudure du composant cms. La nappe de cablage et les résistances sont proches.
Je vais voir dans mes relations si quelqu'un a le matériel. Après il me restera la solution de vous envoyer la carte.

Je veux bien commencer par tester.

Voici ce qui est marqué sur le boitier : EDW503 (code Bitron 30412434, code Electrolux : 111331505). Au dos de la carte est marqué Electrolux 0076_0004G.
La résistance que j'ai enlevé est la R45. — ricco 29 pts le 27 nov 2016 - 20h30

ricco,

OK, mais je préviens (encore une fois) : ces cartes sont considérées par le fabricant comme non-réparables, donc la qualité du circuit imprimé est minimale et les empreintes cuivre des composants CMS s'arrachent TRÈS facilement si l'on n'emploie pas un matériel adapté (tweezzers) et qu'on n'a pas une bonne expérience des CMS.
Le nettoyage des résidus de soudure sans plomb d'origine est très recommandé et je dirais même impératif si on veut un résultat propre et fiable ; puis la soudure du composant neuf doit être rapide et à la bonne température, sinon la réparation ne durera pas.

Je peux fournir les composants adaptés, mais surtout ne pas monter n'importe quoi !
— jchd 12114 pts — PRO le 27 nov 2016 - 20h48

Pour le 305, je pense aussi mais la photo n'est pas idéale bien qu'on ait un très fort soupçon.
En ce qui concerne la R fusible, je crois qu'elle est plutôt cachée par la nappe.
Enfin, il y a du monde à ausculter et à remplacer.
— jchd 12114 pts — PRO le 27 nov 2016 - 22h38

Bonjour,
Une photo de la carte en plus près et de la résistance d'origine en R45 qui a été enlevée.
Sur le haut du 305 je vois effectivement une trace mais difficile de dire si c'est fondu ou du vernis.

Si la résistance fusible --dont on voit maintenant clairement l'emplacement-- a claqué, le 305 a forcment grillé avant et c'est bien dce qu'on constate, même visuellement.

Après, quels autres composants ont morflé ? Impossible de dire sans tester exhaustivement et sans avoir relevé ce schéma.

J'ai ici une carte d'un tout autre lave-vaisselle dont l'alim a cramé et ça tourne au cauchemar car toutes les capas ont dû être remplacées, entre autres, car plus de filtrage secteur et il y a eu des claquages en ribambelle. Avec le côté soudures noyé dans la résine dure, j'y passe des heures...
Heureusement, c'est un montage boost "haut" et le µC n'a pas goûté au 300V.
— jchd 12114 pts — PRO le 28 nov 2016 - 10h49