FAUR FTE 231 Tambour ne tourne plus
Marque : Faure
Modèle : FTE231
Bonjour, je me permets de poster ici mon soucis.
Je m'explique j'ai récupéré un sèche linge FAURE FTE 231 qui présentait comme soucis (code erreur E40 qui correspondait à un soucis de sécurité verrou). Le sèche linge se lançait, on entendait le moteur et ça chauffait pendant 30 secondes avant de se mettre en défaut E40. Après démontage du système de verrou et nettoyage de celui-ci je n'ai plus le code d'erreur, mais je me retrouve avec un sèche linge qui ne veut plus se lancer. En effet je sélectionne le programme et j’appuie sur la touche départ, mais rien... juste 2 "clic", mais le tambour ne se lance pas, on sent que la résistance a chauffée 2 secondes (du chaud au niveau de la zone ou elle se trouve et odeur de "chaud" ds le tambour). La courroie semble en place et le tambour tourne bien à la main dans le vide. Serait-ce le moteur ? le verrou malgré la disparition du code d'erreur ? le condensateur ?
Merci d'avance de vos conseil et de vos réponses ;)
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Réparer, c'est bien, mais si je n'y arrive pas ?
A lire
Edit: Je ne pense pas que la panne vienne du condensateur, car lorsque j'essaye de lancer le tambour à la main (dans un sens ou dans l'autre) le moteur ne se lance pas non plus. Du coups je me demande si ça vient du système de verrou ? (il donne 85ohms au multimètre). Mais le je me demande vraiment si c'est possible car la resistance chauffe bien pdt quelques secondes et normalement si le systeme de verrou se met en "sécu" elle devrait même pas chauffer quelques secondes non ? — Pigeonneaux 9 pts
Il est possible, voire probable, que ce soit une panne du circuit d'alimentation de la carte de contrôle moteur, si c'est bien cette configuration-là. Vérifier si c'est le cas en consultant le sujet suivant :
http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W
Prévoir un moment de lecture ! Pour en être sûr, voir les documents de mon site dropbox que je poste régulièrement en lien. Passer la machine en mode diagnostic et nous dire ce qu'il en est. — jchd 10758 pts — PRO
Bonjour jchd,
tout d'abord merci à toi d'avoir pris le temps de me répondre :). En effet j'avais parcouru en diagonale le sujet que tu m'as donné.... mais n'ayant pas les même symptômes et le même matériel je n'avais pas approfondi ma lecture.... mea culpa lol.
Bon du coups j'ai vraiment parcouru le sujet et j'ai téléchargé les docs que tu donnes, et même si ça ne correspond pas exactement à mon FAURE.... ça y ressemble vachement :D. Donc j'ai effectué le mode "Diag" et cela donne:
-Position 3: E51 (on entend bien une "tension" qui essaye de faire un truc mais rien) résultat: "Motor power triac short-circuited. Motor faulty; Wiring faulty; Electronic board faulty."
-Position 5: E54 (on entend rien) résultat: "Motor inoperational. Excessive wash load; Voltage too low;
Motor/transmission system inoperative.
Cycle paused after several attempts at
powering the motor." (ce qui semble logique vu que le moteur ne se lance pas :P)
-Position 7: E32 résultat: "Conductimetric sensor signal frequency too low. Wiring faulty; Brushes worn/faulty; Electronic
board faulty. Cycle interrupted." lié ou pas ? ("carte défectueuse" donc possibilité que tout ça ce soit lié ^^)
-Position 8: Les leds clignotent pdt le test et restent allumées après ? (alors que normalement soit elles s'éteignent, soient elles clignotent selon la doc....)
Voilà..... ton avis ? "la carte de contrôle moteur" comme tu l'as souligné précédemment ? — Pigeonneaux 9 pts
Oui, fort vraissemblablement. Ca ressemble à s'y méprendre au cas classique d'absence d'alimentation de la carte inverseur (contrôleur moteur).
Dépose la carte (elle est facile d'accès : en haut et à droite de l'appareil, dans des coques en plastique) et regarde --à la loupe s'il faut-- la résistance sérigraphiée R118 à peu près au centre de la carte, pas loin du condensateur (disque bleu monté verticalement) référencé C39. Si elle est volatilisée, manifestement abimée ou même simplement si une marque marronasse au centre ne te permet pas de lire clairement 331 dessus (loupe bienvenue), alors oui, c'est bien ça. Avec un simple ohmmètre tu dois pouvoir la mesurer dans les 330 Ohm plus ou moins 5%. — jchd 10758 pts — PRO
Oui, fort vraissemblablement. Ca ressemble à s'y méprendre au cas classique d'absence d'alimentation de la carte inverseur (contrôleur moteur).
Dépose la carte (elle est facile d'accès : en haut et à droite de l'appareil, dans des coques en plastique) et regarde --à la loupe s'il faut-- la résistance sérigraphiée R118 à peu près au centre de la carte, pas loin du condensateur (disque bleu monté verticalement) référencé C39. Si elle est volatilisée, manifestement abimée ou même simplement si une marque marronasse au centre ne te permet pas de lire clairement 331 dessus (loupe bienvenue), alors oui, c'est bien ça. Avec un simple ohmmètre tu dois pouvoir la mesurer dans les 330 Ohm plus ou moins 5%. — jchd 10758 pts — PRO
Bonjour jchd,
dsl pour le retard, je viens de démonter la carte, je sais pas si c'est la bonne (voir photo), mais bon je pense que j'ai pas trop le choix, il y'a celle qui se trouve juste derrière le panneau frontal qui correspond à la 587A sur cet éclaté ( http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FTE231+91609613200.htm ), et la 587 qui elle est je pense la carte moteur comme tu l'indiques.
Comme je le disais je ne pense pas avoir la même carte que le sujet que tu me présente, car au niveau de la notation R118.... y'a rien sauf 2 petites soudures et je ne pense pas que ce soit une "volatilisation" car ça aurait laissé une trace et là ça ne semble pas être le cas.
— Pigeonneaux 9 pts
J'insiste afin de faire remonter le sujet, jchd as tu une idée ? — Pigeonneaux 9 pts
Oooups, j'avais zappé la photo de ta carte ! C'est un design de génération antérieure, du coup je retire toutes les âneries que j'ai posté ici car elles sont inopportunes.
— jchd 10758 pts — PRO