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Lavante-séchante Brandt WTD 6384 SF : elle lave et essore, mais ne sèche plus !

Marque : Brandt

Modèle : WTD 6384 SF

Année : 2013

Question posée par

Bonjour,

J'ai une machine lavante-séchante Brandt WTD 6384 SF achetée en 2013 (hors garantie). Elle fonctionnait très bien et puis, tout d'un coup, elle ne sèche plus. Le linge est essoré, mais froid. Le programme de séchage se déroule comme prévu (sauf que ça ne sèche pas le linge, bien sûr), même avec un volume de linge très limité. Et aucun message d'erreur ne s'affiche sur l'écran.

Il n'y a aucune anomalie évidente à première vue en regardant au fond du tambour (pas d'eau qui stagne, etc.). J'ai démonté les deux panneaux latéraux, j'ai vérifié les tuyaux d'évacuation (celui qui relie la cuve à la pompe, et celui qui part de la pompe pour aller vers le mur) : rien ne bloque l'évacuation de l'eau. La turbine de la pompe tourne sous mes doigts, et il y avait très peu d'eau en démontant le moteur de la pompe d'évacuation. Je ne suis pas expert mais je me dis que ça ne doit donc pas venir de là.

J'ai regardé un peu partout sur internet, et j'ai trouvé des messages concernant les thermostats ("klixon"). Celui qui a un petit bouton rouge semble bien enclenché (le bouton rouge est enfoncé). A partir de là, je "sèche" complètement (mais mon linge, lui, toujours pas;) : je ne sais pas par où commencer pour trouver la panne (je n'ai pas d'ohmmètre pour tester quoi que ce soit, par exemple). J'ai bien trouvé une vue éclatée de l'appareil, mais rien sur les pannes à rechercher ou les pièces à vérifier.

Est-ce que quelqu'un aurait une idée de génie pour m'aider à venir à bout de cette panne tout seul ?

Merci d'avance pour votre aide.

En démontant le tableau de bord (pour vérifier si une cosse n'était pas débranchée), je me suis rendu compte que l'une d'entre elles l'était un peu. Mais j'ai relancé un cycle de séchage fort, puis un cycle de séchage doux, et j'ai toujours le même problème. Donc c'est pas ça...

Par contre, j'ai trouvé un papier qui donnent les instructions pour lancer le programme d'aide au diagnostic.Je l'ai suivi à la lettre. Il bloque à la 8ème et dernière étape. Voici le diagnostic :

Code défaut affiché : D23
Défaut correspondant : Pas de chauffage en séchage
Causes : L'élévation de température durant les 9 premières minutes de séchage (en phase de préchauffage) est inférieure à 5°C. Élément chauffant de séchage coupé, motoventilateur bloqué ou gommé
Conséquences --> Nota : Le cycle ne voit pas sa durée modifiée

Bref, ça a l'air de correspondre tout à fait à ma panne.

Si je ne me suis pas trompé et que le motoventilateur n'est pas bloqué, il est peut-être gommé (mais comment le vérifier ?). Ou alors c'est que l'élément chauffant de séchage est coupé (s'agit-il de la résistance que j'ai testée plus haut avec une valeur autour de 36 ohms ?).

A ce stade, je suis preneur de toutes les hypothèses ou du moindre coup de pouce !

 
—

Bonjour.
Effectivement le moto-ventilateur est la pièce 504 reliée au compartiment qui contient la résistance de chauffage.
Par contre, je ne pense pas qu'un léger souffle soit suffisant, celui-ci est peut-être provoqué par la rotation du tambour.
Le moto-ventilateur doit certainement faire un bruit plus présent.
Vous pouvez peut-être le sentir en posant la main dessus pendant la période de séchage.
Ensuite, que la résistance de séchage soit entière, c'est bien mais elle doit être couplée à un thermostat dédié donc vérifiez si les éléments repérés 516 et 524 sont fonctionnels (passant à l'ohmmètre) car il semble que les 2 contrôlent la température du séchage. Soit ils sont en série avec la résistance et doivent avoir une résistance proche de zéro, soit ils sont raccordés à la platine électronique et peuvent présenter une résistance.
En aucun cas ils ne doivent être ouverts.
Bon courage —

J'ai testé les deux pièces en question : celle sans le bouton rouge affiche une résistance un peu inférieure à 5 ohms (j'ai laissé tout branché pour les tests, sauf le câble secteur) et celle avec le bouton rouge affiche une résistance fluctuante et difficile à stabiliser (en gros, entre 40 et 100 ohms mais la valeur bouge beaucoup). Je suis par contre incapable de voir si elles sont en série (j'ai néanmoins l'impression que c'est le cas avec mes maigres souvenirs de cours de techno...).

Cela signifie-t-il que la pièce avec le bouton rouge est défaillante et que c'est celle qu'il faut changer ?

L'avantage, c'est qu'elle ne coûte pas trop cher (https://pieces-detachees.brandt.com/PART_55X3402) et que le changement a l'air facile (il y a un enduit blanc dessous, je ne sais pas ce que c'est, sûrement un isolant), mais est-ce bien ça ?

 —

Bonjour,
Un thermostat de sécurité doit être binaire : soit franchement passant (maxi 1 Ohm réel), soit franchement isolant. Ceux avec bouton central sont réarmables.

Si sa résistance fluctue, surtout dans une gamme de valeurs anormales, c'est qu'il est à remplacer. La pâte blanche est un "coumpound" silicone, étalé en fine couche pour assurer un meilleur transfert thermique. On en trouve facilement chez les assembleurs de PC pour montage de refroidisseur sur le CPU ou GPU.
 —

Bonjour.
Je n'explique pas cette fluctuation de la mesure.
Pour mesurer à l'ohmmètre (surtout quand il est numérique), il faut débrancher un des fils et faire la mesure sans mettre les doigts sur les contacts et pointes de touche.
Je n'ai pas le schéma mais normalement le réarmable (avec bouton rouge) est obligatoirement de série et doit présenter une valeur presque égale à zéro. En principe il ne se déclenche qu'en cas de surchauffe importante.
L'autre, s'il est raccordé à la platine de commande, pourrait être une Thermistance (résistance variable en fonction de la température donc CTN ou CTP) et donc présenter une résistance fixe si on ne le chauffe pas. Mais il pourrait également être un rupteur thermique agissant en tout ou rien sur le circuit de séchage. Dans ce cas, sa résistance serait également proche de zéro tant qu'il n'a pas atteint sa température de consigne.
Vous pouvez tester les 2 avec votre ohmmètre et un sèche cheveux —

Merci jhcd et yannick77 pour votre aide. J'ai re-testé les deux thermostats et en fait ils sont à 1,2 ohms tous les deux (une fois complètement déconnectés). Je pense que la fluctuation de valeur venait de ma mesure in situ (je devais toucher des pièces avec les électrodes).

Je me demande finalement si tout le problème ne vient pas simplement du ventilateur mais je n'arrive pas à le démonter pour le nettoyer. Je crois que j'ai atteint la limite de mes compétences et je vais me résoudre à faire appel à un technicien pour résoudre la panne.

Encore merci pour tout vos conseils et votre accompagnement, j'aurais aimé y arriver...

(je vous tiendrai au courant de la suite des évènements) —

Bonjour.
Le ventilo doit fonctionner en 220V.
Vous pouvez déconnecter ses fils et essayer de le faire tourner en direct. —

Bon, le réparateur est passé et finalement c'était la carte électronique. Depuis qu'elle a été changée, tout remarche très bien. Ca m'a finalement couté un peu cher, mais je crois que je n'aurais pas réussi à la changer seul de toute façon.

En tous cas, merci beaucoup pour toute votre aide, la prochaine fois, je saurai mieux m'y prendre grace à vos conseils ! —

Bonjour,
Je viens de lire votre conversation en cherchant une solution à mon problème (le même que vous).
Savez vous quelle carte électronique a été remplacé? Si vous avez l'emplacement, le code,...
Merci à vous pour votre aide. —

Désolé Maxsc, ma machine a rendu l'âme depuis quelques années déjà (mais pas à cause de la carte électronique), donc je n'ai aucun moyen de répondre à tes questions. Bon courage pour tes recherches ! —

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