Hotte aspirante Arthur Martin Electrolux AFCV9033 X ne fonctionne plus

Marque : Arthur Martin Electrolux

Modèle : AFCV9033X

Question posée par

Bonjour,
J'ai une hotte aspirante Arthur Martin Electrolux modèle AFCV9033X (déjà installée dans l'appartement quand j'ai acheté, donc je ne sais pas de quand elle date mais d'après mes recherches c'est un modèle assez cher : autour de 500 EUR) qui ne fonctionne plus.
Elle a commencé par ne plus aspirer malgré un bruit de moteur, puis les boutons de commande ne semblaient plus répondre : lumière s'allume (en mode saccadé) mais ne s'éteint plus, les boutons variateurs de puissance ne répondent plus (puis impossible d'éteindre également). Au final plus rien ne marche.
Quelqu'un a une idée sur la pièce qui serait à changer ?
Merci de votre aide.

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Bonjour,

Sauf faux contact majeur et assez improbable (à vérifier quand même), ce que vous décrivez est très symptomatique de l'alimentation sur la carte de puissance qui s'est dégradée au point de rendre l'âme.

Il faut déposer cette carte électronique et en poster une photo nette ici, vue côté composants.

Cette panne est dans la très grande majorité des cas réparable et je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet et indiquez votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire.

Bonjour,

Pouvez-vous mettre une photo de la platine électronique de gestion de votre appareil ?

Voir la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=50280069001

Clt,

Bonjour.
Je pencherais pour une pollution de la carte de commande.
Déposez la et nettoyez la ainsi que ses connecteurs et les boutons avec une bombe de nettoyants contacts et une brosse à dents.
Remontez le tout et vérifiez.

Si la carte est aspergée de nettoyant contacts, pas la peine de me solliciter pour la réparer, je ne prendrai pas. En plus, c'est un bon moyen pour provoquer d'autres pannes à terme, sauf si on l'utilise parcimonieusement sur les contacts (et pas ailleurs) et qu'on les essuie après.

Salut Jchd.
Je ne comprend pas. J'ai souvent nettoyé des cartes de cette façon après qu'elles aient subit des dégâts des eaux (avant oxydation bien sur) ou des traces de salissures diverses et je n'ai jamais empiré l'état de ces cartes. Quel serait le problème ?
J'ajoute que, étant donné la qualité des produits actuels, cette hotte a certainement eu des fuites de fumées grasses un peu partout et c'est la raison de ma réponse initiale.
A+

Salut Yannick,

Mis à part sur les contacts (et encore, une action mécanique ultérieure s'impose), ça ne "nettoie" rien du tout. Au contraire, ça laisse un film huileux partout sur lequel les poussières et autres débris vont se scotcher. Près des points chauds, ce magma carbonise petit à petit, devient conducteur et bye-bye la carte. Si circuiterie haute fréquence sensible, plus rien ne fonctionne nominalement : les circuits accordés se mettent à chanter faux. Les photo-détecteurs deviennent myopes ou presbytes et merdoient. Les poussières et fibres s'accumulent sur les contacts rarement utilisés, qui deviennent inopérants quand on en a exceptionnellement besoin. Etc.
Non, l'électronique fonctionne "moins mal" quand elle reste propre et sèche.

Quitte à choquer bien des puristes --ce dont je me tamponne ouvertement--, je vais te confier en grand secret la méthode que j'ai toujours employé pour vraiment nettoyer des cartes de toutes sortes depuis plus de 40 ans, mais étant donné son caractère particulièrement choquant, je te conjure de ne la répéter à personne ;-)

Bon, puisque tu promets de garder le secret, je me déballonne !

Tu repères et déposes tout composant non étanche et étiquette papier importante ; en pratique il y en a très peu qui craignent vraiment. Même les vieux potentiomètres ouverts à pistes carbone cracheuse bénéficient du traitement de choc. Attention quand même aux relais à capot amovible et autres détecteurs de gaz ou composant byzantin.

Tu passes un solide coup de souflette pour retirer les peluches et toute saleté qui peut s'enlever facilement ainsi.

Tu fais chauffer à 70 °C de l'eau déminéralisée et la verses dans un bac plastique type cuvette aux dimensions de ta carte, de façon à ce qu'elle puisse y plonger et s'y noyer.

Tu attrapes le flacon de Mr Propre (la version traditionnelle avec juste des tensio-actifs mais proscrire absolument tout produit avec javel, vinaigre ou autre anticalcaire) et tu mets la dose "crasse moyenne" en fonction du volume d'eau. Tu mélanges bien ; ça mousse, c'est joli.

Tu trempes ta carte entière composants vers le haut et tu utilises un pinceau bien propre à poils un peu raides type brosse de peintre (qui ne doit plus perdre de poils !) pour tout frotter dans tous les sens (H, V diagonales) sous l'eau. Ne pas hésiter à insister pour brosser en biais (pinceau pas à 90 °) pour que les poils puissent passer sous les composants quand c'est possible. Si vieux potars ouverts, bien les immerger et manoeuvrer l'axe plusieurs fois pour bien balayer la piste. Replonger régulièrement la carte dans l'eau "tête en bas" pour faire déposer au fond les saletés. Durée 1 à 3 minutes où l'on se réchauffe pas mal les mains.

Retirer de là et rincer très longuement tout en continuant le brossage, de préférence à l'eau déminéralisée chaude à grand jet (pas au Karcher non plus, hein !) mais c'est compliqué à faire et assez cher. Sinon, à l'ECS courante à 70 °C. Durée 3 à 5 minutes où l'on n'a toujours pas froid aux mains.

Egoutter rapidement par centrifugation dans une serviette (solide et propre) en éviter de taper avec dans la tête du spectateur ébahi par l'opération. Les mains refroidissent un peu.

Sécher très longuement au sèche-cheveux grande vitesse (pas pistolet à air chaud ni lance thermique !) recto-verso en balayant le flux d'air partout, rapidement et sous tous les angles (comme le pinceau). Insister côté soudures car c'est en faisant chauffer le PCB de ce côté qu'on évapore le mieux l'eau qui reste par capillarité sous les composants. Gérer subtilement le flux d'air pour virer l'eau d'abord par le souffle et ensuite à la petite vitesse (air plus chaud) faire évaporer le restant. Se débrouiller pour que toute la masse de la carte (PCB et composants) reste dans les 70 °C pendant toute la fin du séchage. Durée totale 5 à 10 minutes minimum. Les mains sont alors cuites à point.

Raviver si besoin les contacts de bord de carte en utilisant une gomme à crayon propre (dédiée à ça) de marque Staedler qui ne laisse aucune trace ni dépôt et amène une très légère abrasion qui élimine l'oxydation de surface. Effectuer l'opération en mettant les bords à raviver ainsi vers le bas. Brosser au pinceau propre et sec pour éliminer tous les résidus de gommage.

Reposer les quelques éventuels rares composants qui "ne savent pas nager".

La carte est comme neuve.

J'aurais voulu que tu voies la tête des ingés de maintenance IBM quand j'appliqué devant eux cet électrochoc aux cartes d"interface d'un 1401 (qui nous appartenaient, ils n'avaient rien à dire) qui souffrait de gros problèmes de faux contacts... Heureusement, à cette époque, tous les yankees ne se promenaient pas au travail avec un calibre ou un taser à la ceinture sinon je serais mort depuis ce temps ! Il n'empêche que ça a immédiatement réglé tous les soucis qu'on avait, au grand dam du commercial.

Le pire que j'ai eu à "traiter", c'était un concentrateur de communications basé sur un Series 1 (encore IBM) qui suffoquait dans un local donnant sur l'atelier de salaison d'une charcuterie industrielle qui est maintenant très connue. Le mélange farine, salpêtre et poussières faisait jusqu'à 3 cm d'épaisseur et, gavé d'humidité, foutait un dawa impossible dans la machine, pourtant robuste. IBM préconisait le remplacement pur et simple de toute la machine ! Mais deux jours de "voirie" plus tard avec pas mal de crampes et de contusions à m'échiner à virer cette croûte autour des connecteurs de fond de panier à grands coups de pic à glace (OK, j'exagère un peu là, mais à peine), tout fonctionnait de nouveau, comme neuf.

En fait, c'est un ingé de maintenance de Bull, antériorité Honeywell --un type très pointu-- qui m'a donné la recette, à l'époque glorieuse des cartes mémoire à transistors discrets (1 carte = 8 mots + parité + décodage) d'une machine richement dotée de ... 16 kmots de RAM qui prenait la place de la Concorde et chauffait Paris gratuitement.

J'en demande humblement pardon à l'auteur de ce sujet si j'ai largement digressé avec ce mur de texte, en grande partie hors sujet.

Bravo JCHD. C'est presque de la reconstruction... bien loin de la capacité des demandeurs moyens.
En fait j'ai souvent eu affaire à des platines plutôt basiques (alimentations, circuits logiques de motorisations, alarmes , interphones et antennes etc) Et mes pannes courantes étaient, hormis des circuit éclatés par des limaces suicidaires ou des cafards affamés de pistes cuivrées, des salissures de surface dues à des infiltrations d'eau ou autres.
Employer du produit spécial contact et brosser jusqu'à assèchement avec une brosse à dent ou un pinceau-brosse et, effectivement en glissant sous les composants m'a permis de sauver pas mal de cas en première instance et c'est vrai que j'ai bien, à chaque fois, asséché mon travail, ce que j'avais oublié de préciser.
C'est vrai également que, passée une limite d'oxydation il n'y a rien à faire d'autre que le démontage.
Encore merci
A+

Bonjour SanVal78 ,

Je possède la même hotte qui a les même symptômes...
Avez-vous trouvé la solution a votre problème?

Merci

Walter

Bonjour
Démonter le boitier électronique , faites nous des photos de la platine . Vérifiez l’état des condensateurs chimiques
Cordialement

Bonjour et merci pour votre réactivité.

Quand vous parlez de ""boitier électronique" vous parler d'une de ces 2 boites?

[URL=https://www.casimages.com/i/190728104356268398.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/28/190728104356268398.jpg[/IMG][/URL]


Ou bien de la carte qui se situe derrière les boutons et l'afficheur?

Merci
Walter

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