Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange

Marque : Continental Edison

Modèle : celvs1249

Question posée par

Bonjour,
Mon Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 fonctionnait très bien jusqu'à hier. Lorsque j'ai voulu lancer un lavage, il a démarré normalement, prise d'eau et première vidange sans problème, l'eau s'écoule avec un débit parfaitement normal.
Puis, alors que le programme devrait se lancer, impossible, le lave vaisselle s'arrête, le voyant rouge clignote sur le programme sélectionné comme si le cycle était en cours, mais ça ne se lance pas. J'entend le ronronnement du lave vaisselle, mais rien.
J'ai tenté sur tous les programmes, même résultat. Démarrage et première vidange normale, puis plus rien, mais ronronnement présent.
J'ai parcouru plusieurs forum à la recherche d'une éventuelle solution. Certains parlent de la pompe de cyclage qui pourrait être bloquée et qu'il est possible de débloquée, ou tout au moins la vérifier, mais où se trouve-t-elle ? Comment y accéder ?
Une idée serait bienvenue. Bien que je sois une femme, je suis un petit peu bricoleuse, néanmoins, je ne voudrais pas non plus faire n'importe quoi.
Par avance, merci à tous les connaisseurs qui pourraient me venir en aide.

Bonjour MarieL,
Oups !!! Je n'avais pas vu votre réponse avant le message de Gg.
Alors :
- Pour la mesure effectuée (130 Ohms pour le bobinage) c'est une valeur normale
- Pour la liberté de rotation de la pompe, j'avais compris dans vos réponses qu'elle tournait librement (en utilisant le ''trait de scie'' en bout d'axe et un tournevis)
La rotation ne semble pas totalement libre, mais il ne serait pas anormal que la rotation se fasse par à-coups. En tout cas, la pompe ne semble pas bloquée.

Toujours est-il que pour savoir si la pompe ou l'un de ses composants est en cause ou non, il est utile de savoir si son connecteur est ou non alimenté en 220V après remplissage en eau lors du déroulement d'un programme.
C'est seulement s'il n'y a pas d'alimentation en 220V de la pompe qu'il faudra chercher ailleurs.

En tout cas, notre but est bien de vous aider trouver l'origine de la panne.

Cdlt.
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Si vous avez accès à l’hélice derrière la pompe de cyclage, quand vous lancer un programme et que vous l’entendez ronronner aider l’hélice à ce lancer avec la pointe d’un tournevis si elle ce lance c’est que le condensateur est HS.

Gg,
Sauf erreur de ma part, l’accès à l’hélice ne peut se faire éventuellement que par le puits central du LV (je ne vois pas d’autre accès).
Mais dans ce cas, il faut que la porte du LV soit ouverte. Non ? et dans ce cas l’interrupteur de porte interdit le fonctionnement de la pompe de cyclage.
Par contre, pour retenir votre idée d’aider au lancement de la pompe en se substituant au rôle du condensateur, il est peut-être possible, si l’accès le permet, d’agir au niveau du trait de scie de l’axe du moteur (côté moteur de pompe donc).
Compte tenu de l’orientation des 2 sorties de la turbine, il faut à priori réaliser une impulsion de rotation dans le sens anti-horaire lorsque la pompe bourdonne.
Mais ATTENTION, cette opération est risquée. Si le moteur démarre, le tournevis ou tout autre accessoire utilisé risque d’être éjecté et d’endommager ce qui est autours.
Si cette tentative est retenue, il faut impérativement donner l’impulsion en retirant immédiatement le tournevis ou l’accessoire (semi-rigide si possible).
Perso, pour procéder par étape, je commencerais quand même par mesurer l’alimentation en 220V au niveau du connecteur de la pompe de cyclage en fin de remplissage en eau.
Cdlt.
.

Oui je parlais de l’hélice à l’arrière de la pompe de cyclage derrière le cache on la voit et oui juste une impulsion suffit ensuite il faut retirer le tournevis mais ça ce fait bien.

Ah ! OK,
Il s'agit donc de l'hélice du ventilateur du moteur lui-même. Je comprends mieux.

A tourner donc dans le sens anti-horaire.

Mais même précaution : Ne pas laisser traîner le tournevis (ou l'accessoire)

Cdlt.
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Bonjour Micad et Gg,

Micad, vous dites que le condensateur doit être déchargé avant de le tester. Ça, je l'avais vu sur le net où il était précisé qu'il fallait le laisser au moins 6 heures de côté pour qu'il soit déchargé.
Toutefois, vu que mon lave-vaisselle est débranché depuis au moins 2 jours, le condensateur n'est-il pas déjà déchargé ?

Gg, Quant au test, j'avais également vu qu'avec le multimètre, il devait normalement faire 28 ohms. Est-ce bien ça, car je ne vois pas ce que c'est "capacimètre" sur mon multimètre.

Pour le connecteur de la pompe de cyclage, n'est-ce pas ce que j'ai déjà testé précédemment ? Si ce n'est pas le cas, où se trouve ce connecteur sur la pompe de cyclage ?

Quant à l'hélice, il faudrait que je lance un programme paroi lave-vaisselle ouverte, si j'ai bien compris, sinon je n'y ai pas accès. (ça commence à être compliqué, sourire) Et dans ce cas, pour effectuer cette impulsion est-ce qu'une paille en plastique, ou quelque chose du genre, serait suffisant (afin d'éviter tout dommage éventuel lors de l’impulsion) ?

Comme toujours un grand merci pour vos réponses, vos suggestions et surtout... votre patience à mon égard.

Oui parois ouverte et une paille oui si vous arrivez à lancer l’hélice arrière ça devrais aller

MarieL,
Pour compléter la proposition de Gg, si vous craignez d’endommager quelque chose en essayant de pousser l’hélice du ventilateur, vous avez toujours sur l’axe du moteur un trait de scie qui est fait pour le faire tourner manuellement.

La seule précaution est de retirer le tournevis (ou l’accessoire) en même temps que l’on donne l’impulsion en rotation.

Vous avez déjà dû utiliser ce trait de scie pour évaluer la capacité de rotation de la pompe. Il est visible sur la photo ci-jointe (un autre modèle de pompe que la votre, mais le principe est le même)
Sur cette photo on voit également ce qu’est le connecteur de la pompe (blanc en face de la flèche du haut).

Accessoirement, vous parlez à propos du condensateur d’une valeur 28 Ohms.

L’Ohm est une unité de résistance et non de capacité d’un condensateur. Cette dernière s’exprime en micro-Farad.

Je ne veux pas compliquer les choses, mais 28 Ohms c’est une valeur de résistance habituelle du tunnel de chauffe d’un lave-vaisselle. J’ai peur qu’il y ait une petite confusion. Il faut oublier çà pour le moment.

L’essentiel actuellement est :

- soit de chercher à donner cette impulsion au moteur de pompe (pour valider l’hypothèse condensateur),

- soit de vérifier que l’on a ou non une tension de 220v sur le connecteur de la pompe de cyclage après admission d’eau (pour valider l’hypothèse pompe dans son ensemble)

Cdlt.
.

 

Alors, voici l'intérieur de mon lave-vaisselle, vue du dessous puisqu'il est sur son flan.
Là où j'ai mis un flèche bleue, c'est le ''trait de scie'', il me semble si je ne me trompe pas, que j'ai tourné suivant une vidéo pour savoir si c'était grippé ou pas. Elle tourne.

Là où j'ai mis une flèche rouge, est-ce le condensateur ? Ça, je l'ai déconnecté et testé avec le multimètre en suivant le processus expliqué sur la vidéo ici : https://atelier.sos-accessoire.com/comment-tester-condensateur. Et là, aucune réponse du multimètre, contrairement à ce qui se dit dans la vidéo.

Par ailleurs, le connecteur de la pompe (blanc), c'est ce que j'ai testé la dernière fois, je crois, quand j'ai démonté la pompe de cyclage, et où nous avions vu que la valeur en ohms était bonne (je ne me souviens pas du chiffre exact, mais c'était au-delà de 130). Il faudrait que je re-teste, mais cette fois pour voir si on a ou non une tension de 220v ?

Par contre, j'ai remarqué une chose que je n'avais pas vue avant. Lorsque j'ai re-démonté la paroi du dessous tout à l'heure, j'ai constaté qu'il y avait du dépôt blanc au niveau du flotteur. En y regardant de plus près, cela ressemblait à du sel.J'ai tout inspecté à l'intérieur du lave vaisselle, mais je ne vois aucune trace d'une éventuelle fuite ancienne. Pas de trace d'eau, pas de rouille, rien qui laisse supposer qu'il y ait pu y avoir une fuite un jour. Pas de fissure du bac à sel, il semble même nickel.

 

MarieL,
Du coup, vous avez bien testé le condensateur en suivant la procédure adéquate et j'imagine en l'ayant préalable déchargé en court-circuitant les deux bornes.
Si votre multimètre, positionné sur le plus grand calibre de mesure de résistance, ne vous affiche pas de valeurs croissantes puis décroissantes, c'est effectivement qu'il est mort.

Pour plus de certitude, réessayez peut-être la procédure décrite par sos-accessoire.com, en la respectant à la lettre.

Et si c'est bien le condensateur de démarrage qui est mort, c'est plutôt une bonne nouvelle, car c'est une pièce qui ne coûte que 5 à 6 euros et qui se change très facilement (tension max, capacité et connectique à respecter)

Du coup également, si vous mesuriez la tension au niveau du connecteur de la pompe (multimètre réglé sur mesure de tension alternative) vous devriez trouver 220V.

Initialement au même endroit c'est la résistance du bobinage moteur (130 Ohms) que vous aviez mesuré (multimètre réglé sur mesure de résistance).

Et si vous avez 220 V, cela signifie que tous les équipements de mesure d'admission d'eau, la carte électronique et le câblage en général sont en bon état puisque la pompe de cyclage était alimentée pour démarrer.

C'est pour cela que je vous proposais de mesurer cette tension au connecteur de la pompe.

Concernant enfin le flotteur anti-débordement sur bac de fond : Nettoyez la zone où il se trouve, vérifiez qu'il est libre en translation vers le haut et le bas (pour garantir qu'il soit en mesure de signaler une fuite éventuelle ultérieure).

Mais si vous aviez eu actuellement une fuite, il aurait interdit l'admission d'eau. Il n'est pas en cause pour votre problème actuel.

Merci pour la photo, c'est plus facile pour se comprendre.

Tenez-nous au courant pour la suite

Cdlt.
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