Lave vaisselle Whirlpool qui fait sauter le disjoncteur au delà d'une certaine température

Bonjour peut-être un relais HS sur la carte de pilotage ou bien il s'agit d'une résistance à plusieurs enroulement, à 40°C elle n'a besoin que de la moitié des enroulements pour monter en température et au delà elle doit enclencher un autre enroulement qui est lui défectueux et fait disjoncter. Ou bien c'est le thermostat de sécurité qui HS et qui se déclenche trop tôt..
Cdlt — omega7 39495 pts le 07 juin 2018 - 08h56

Bonjour,
Cela a pris du temps mais j’ai finalement réussi à changer la résistance + également les cosses car les 2 fiches noires pluggées sur la résistance avaient fondu + par précaution j’ai changé le relais (rt334012wg même que celui d’origine) que l’on m’a ressoudé sur la carte électronique.
J’ai remonté le lave-vaisselle et je n’étais pas très satisfaite de la façon dont les joints et colliers étaient placés (la résistance est un nouveau modèle, soit-disant compatible avec l’ancien, sauf qu’il est plus long et ne passe pas bien dans la machine). J’ai lancé un réinit avec cycle de test qui s’est bien passé  …Puis, j’ai lancé un lavage à 60-70, et là, les plombs ont sauté.
Un des colliers n’avait pas tenu et il y avait de l’eau au fond de la machine, on l’a fait couler, on a vérifié que la carte électronique n’avait pas été mouillée, on a laissé ouvert le lave-vaisselle 1 jour et nuit pour bien évacuer l’humidité qui aurait pu se mettre ailleurs… On a refixé à deux cette-fois ci les joints et colliers, de manière solide, et j’ai remonté la machine. Par contre, cette fois-ci le cycle de test a échoué et a affiché F3 au bout d’un petit moment. J’ai ensuite fait un réinit simple (en appuyant sur Démarrer et Programme en même temps), le message F3 a disparu et un lavage à 40 s’est lancé, mais vers la fin/les 3/4 du programme la machine s’est arrêtée et F3 est de nouveau apparu (l'intérieur de la machine était froid donc pas de chauffage de l'eau à priori).
J’ai ouvert le panneau de la porte pour vérifier les fils et tout semble OK, je n’ai pas encore ré-ouvert une fois de plus le dessous de la machine pour tester à nouveau la résistance… Avant de re-démonter de nouveau, est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer et de ce que je devrais vérifier ?
La seule chose pas très normale que j’ai pu observer est la pompe de vidange qui est bien rouillée (whirlpool plaset cod 72894, cf capture d'écran), est-ce que cela pourrait venir de là ?
Merci d’avance pour vos précieux conseils !!
Isabelle

Bonjour,

Nous vous conseillons (si vous l'acceptez) de contrôler :
- Les soudures du relais qui a été remplacé sur le module (peut-être une mauvaise soudure)
- La valeur de la résistance de chauffe au niveau du module de puissance (suivre les fils qui partent de la résistance et les retrouver sur module, puis prendre la mesure)

Une petite information : si personne ne vous en a parlé, il peut arriver que le code erreur F3 apparaisse si la pompe de cycle n'arrive pas à démarrer (à cause de l'aimant rotor qui peut être fendu). La pompe de cyclage n'arrivant pas à démarrer, la résistance arrive à se mettre en sécurité et provoquer ce code erreur.

Cordialement, l'équipe SOS ! — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO le 28 aoû 2018 - 13h50

Bonjour,,
Merci pour les infos !
En fait quand j'ai dit que j'avais changé la résistance, j'ai en fait changé l'ensemble : résistance capot pompe de cyclage :
https://www.sos-accessoire.com/ensemble-resistance-capot-pompe-de-cyclage-resistance-thermoplongeur-bauknecht-kitchenaid-laden-whirlpool-480131000096-6948.html?gclid=EAIaIQobChMI4oufsIqQ3QIVCVXTCh2VzADXEAQYBCABEgIeuvD_BwE

Donc normalement la pompe de cyclage doit être bonne.
Je vais vérifier la soudure. Ce qui est bizarre c'est que lors du tout premier essai le test avait été jusqu'au bout (mais ensuite le joint/collier avait lâché), et le lave vaisselle était tiède donc chauffait. Donc la soudure devait être bonne. j'espère que l'eau qui s'est échappée n'a pas abîmé quelque chose.
Une question: quand vous dites de suivre les fils depuis la résistance jusqu'au module de chauffe: les fils qui partent de la résistance (depuis les nouvelles cosses que l'on a installées) vont sur la carte électronique il me semble. Donc je dois prendre la mesure sur les 2 fiches de la carte électronique ?? Je pensais qu'il fallait prendre au contraire la mesure directement sur les cosses de la résistance... Désolée je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps !!
Merci encore... — Idaffix 15 pts le 28 aoû 2018 - 17h47

Bonjour,

Oui effectivement, il faut suivre les fils qui partent de la résistance et qui vont au module, défaire le connecteur module et mesurer la valeur de la résistance.
Une question, est-ce que les cosses que vous avez montées pour réparer le connecteur endommagé sur la résistance sont totalement isolées ?
Nous vous demandons ça car si elles ne sont pas complètement isolées et qu'elles arrivent à se toucher ça va faire boom !

Merci l'équipe SOS ! — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO le 29 aoû 2018 - 16h19