LV Ariston LFT116A/HA cycle interrompu par une vidange et code erreur inconnu
Marque : Ariston
Modèle : LFT116A/HA
Bonjour,
Depuis les orages d'hier mon lave-vaisselle ne fonctionne plus...
S'il est sous-tension environ toutes les 10 minutes il se met à vidanger avec des leds clignotantes, si je lance un cycle il commence par une vidange d'environ 20 secondes, puis envoie de l'eau (qu'on voit bien arriver dans le répartiteur débitmètre transparent, pièce 33 vue B sur le lien ci-après :https://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20LFT116AFR%2076140.pdf)
L'arrivée d'eau dure environ 20-30 secondes puis le LV se met en erreur avec les mêmes leds qui clignotent...
J'ai cherché mais impossible de trouver quelqu'un ayant eu cette erreur, ni dans la notice, cela ne correspond pas aux anomalies décrites.
J'ai testé le pressostat : il est OK (souffler dans le tuyau et vérification des valeurs à l'ohmètre)
J'ai regardé le système anti-fuite (flotteur polystyrène) ok aussi car en plus si je défait la fiche il se vidange non-stop et affiche un code erreur différent (seulement le mode 50°C qui clignote)
J'ai rempli le LV d'eau il s'est vidangé correctement
Je l'ai penché face avant au sol, il s'est bien vidé et je l'ai laissé 2h puis ça n'a rien fait
Il y a 3 mois j'ai changé la résistance qui semble OK.
Donc si quelqu'un a une idée de quelle est ce code erreur ce serait super ! Ou une procédure pour tester la pompe de cyclage au multimètre...
Sinon je suis partir pour changer pompe de cyclage et débitmètre...
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Bonsoir,
Voyants 1, 3 et 4 allumés pour un dysfonctionnement LV Ariston comportant 6 voyants, ce n'est pas une bonne nouvelle.
C'est la carte électronique de puissance qui dysfonctionne (voir photo ci-jointe) et comme c'est suite à un orage .... c'est en effet très probable.
Accédez au boitier de la carte et faite un contrôle visuel pour essayer d'identifier le ou les composants qui ont souffert.
Dites nous ce qu'il en est.
Cordialement,
.
Bonsoir,
Merci pour votre réponse,
Aie aie, c'est ce que je craignais,
En démontant le boîtier plastique et le cache sur pivot permettant de voir la carte à puces, j'ai vu que le plastique avait une trace marronasse et sur la carte à puce on voit aussi cela...Bon j'imagine que c'est difficilement réparable ?
Je vais commander la pièce en question avec la douloureuse qui va avec et je vous dirai,
Merci pour l'aide — Gorille132 13 pts
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, c'est ce que je craignais
En démontant le boîtier blanc j'ai vu que celui-ci présentait une trace marron, et sur la carte à puce on voit aussi que c'est marron à cet endroit (borne TP113) et il y a aussi une carte perpendiculaire avec condensateurs... donc à mon avis difficilement réparable malheureusement :(
J'ai vite fait regardé au multimètre les résistances renvoient une valeur, et les condo aussi...
Heureusement que la pièce existe en stock
Petite question : à quoi sert le fil noir qui part et qui vient se clipser sur la pompe de cyclage mais ce clips ne comporte pas de fiche ?
Bonsoir,
Visuellement, sur les photos si on voit bien des traces brunes sur le boitier, on ne distingue rien d'évident sur la carte elle-même.
Mais si quelqu'un sur le forum a une idée précise de ce qu'il faudrait vérifier en premier lieu sur la carte, tous les conseils sont les bienvenus.
D'autre part, il ne serait peut-être pas inutile, à tout hasard, de faire un essai du LV condensateur antiparasite déconnecté (il s'agit du condensateur situé près le l'extrémité du câble d'alimentation électrique du LV).
Attention de ne pas mettre les doigts sur les cosses du condensateur lors de la déconnexion, même LV hors secteur.
Quant au fil noir, la carte électronique de votre LV est vraisemblablement une DEA 602 et je ne dispose pas de son schéma, mais sur une DEA 601 ce câble noir serait le câble de sonde de température NTC.
En tot cas, je ne vois pas pourquoi il serait simplement clipsé et non connecté à l'autre extrémité.
Cordialement,
. — micad 2401 pts
Bonsoir,
Pas eu le temps de faire un test du LV, condensateur antiparasite déconnecté ?
C'est un composant qui est en 1ère ligne en cas d'orage et le LV ne risque absolument rien à déconnecter complètement ce condensateur le temps d'un test (en prenant soin de ne pas toucher les cosses du bout des doigts pour le cas où il soit chargé électriquement)
Un antiparasite défectueux a déjà été défini comme cause de dysfonctionnement d'un LV sur un site de conseil de réparation de LV. De mémoire c'était pour un LV Bosch, mais au pire, si ce test ne change rien ce sera une porte des possibilités que l'on aura refermée.
Si le test est négatif, ne pas oublier toutefois de reconnecter le condensateur antiparasite.
Cordialement.
. — micad 2401 pts
Bonjour,
Merci pour vos réponses que je découvre maintenant... J'attendais la réception de la carte de puissance.
C'est bien une DEA602 et ce fil noir ne possède aucune broche conductrice sur la partie clipsable... Sur la carte c'est identifié CN10.
La nouvelle carte est essayé ce matin et les mêmes symptômes sont présents.
Je voulais donc essayer l'essai en débranchant le condensateur antiparasite mais je ne vois pas comment faire. L'alimentation entre sur le condensateur et un fiche récupère la phase et neutre pour l'envoyer sur la carte de puissance. A la limite je peux tenter un shunt.
Cordialement
Bon j'ai shunté l'antiparasite et ça a marché. Donc j'ai remis l'ancienne carte et ça "fonctionne" encore.
Je refais mon shunt plus propre en remettant les fils de terre notamment et là : erreur 13 comme avant...
Je vire les 2 terre (celle de la carcasse + celle de la resistance) et je lance un programme rapide : il me paraît bien long et finalement s'arrête au bout de 35-40' mais avec la 4eme led qui clignote (et le bouton marche/arrêt)... j'ouvre et c'est pas lavé, pas de vapeur, pas de sensation chaude
Je recommence, pareil, je laisse la 4e led clignoter et au bout de 10minutes vidange puis 2e et 4e led qui clignotent...
Je suis perdu,
La pseudo bonne nouvelle c'est que la carte de puissance n'y est pour rien — Gorille132 13 pts
Bonsoir,
Suite de cette histoire de fou...
Bon déjà je viens de comprendre comment convertir les leds en code erreur : 1ere led = 1 ; 2e = 2 ; 3e = 4 ; 4e = 8;
Donc ma 2e led + 4e led = 2 +8 = 10 -> A10 circuit de chauffe défectueux. (pour la postérité qui me lira, car je n'ai jamais trouvé sur aucun forum cette explication !)
Je contrôle donc sur la fiche de ma résistance : infinie donc discontinuité donc pas de chauffe, pourtant aux bornes de la résistance j'ai la valeur correcte cad 20 ohm (normalement 19 ohm) donc pas de bol entre la fiche et les bornes de la résistance on a des petits boîtiers blancs, un truc a du se défaire à l'intérieur. Par chance j'avais une résistance d'avance
Donc j'ai eu filtre antiparasite dans un premier temps plus la résistance qui se prend un faux contact (la pièce a 3 mois) — Gorille132 13 pts
Bonsoir,
Oh là ! Beaucoup de péripéties en effet.
Alors, tout d’abord sur le code erreur, le nombre de « points » à attribuer à chaque voyants est bien celui que vous indiquez.
Par contre, si je me réfère à votre photo initiale, c’est la 1ère, la 3ème et la 4ème led qui sont allumées et le code erreur est donc égal à 1+4+8 =13.
Et dans ce cas la quasi-totalité des doc. que l’on peut trouver indiquent : dysfonctionnement de la carte électronique (ce code 13 a été créé pour cela il y a quelques années)
Pourtant, bien que le code erreur ne soit pas = à 10, vous avez peut-être raison sur l’origine de la panne.
Regardez en effet le commentaire de la photo des voyants que je vous avais posté. Trois causes y sont proposées : Résistance, câblage et carte électronique.
Alors, côté Résistance, comme la résistance entre borne est correcte (20 Ohms), il est possible :
- qu’il y ait un défaut d’isolement entre la résistance elle-même et sa carcasse, défaut d’isolement qui a pu perturber le fonctionnement de l’électronique (Pour le vérifier : Ohmmètre à régler sur le calibre maximum et mesure à effectuer entre chacune des bornes et la carcasse).
- que la résistance soit équipée d’un dispositif fusible dans le boîtier blanc dont vous parlez.
Maintenant, si vous avez une résistance fonctionnelle d’avance, montez là sur le LV et, dans un premier temps, conservez le filtre antiparasite d'origine. J’ai cru comprendre en effet que vous n’aviez pas reconnecté le fil de masse lors de votre test sans filtre antiparasite, masquant ainsi (ce n’est qu’une hypothèse) l’éventuel problème d’isolement à l’électronique.
Le LV fonctionne alors sans chauffe de l’eau pour cause de dispositif fusible HS.
Si tout ceci se tient (j’avoue que c’est un peu tordu), le filtre antiparasite lui ne serait pas HS.
Pour que le sujet soit complet, dites-nous exactement au final ce que vous aurez remplacé (carte : à priori non, résistance sans doute, filtre antiparasite ?).
Bonne fin de soirée à vous.
. — micad 2401 pts
Re-bonsoir,
Je vais même en rajouter un peu, car je n'avais pas bien perçu que l'erreur 10 que vous aviez identifiée s'était produite alors que vous aviez déconnecté la masse de la résistance et celle de la carcasse.
Ceci conforterait en fait mon hypothèse :
Dans ce cas, masse déconnectée, le défaut d'isolement n'est plus détectable, donc pas d'erreur 13 comme initialement, mais par contre avec le dispositif fusible HS, l'électronique constate que la résistance ne chauffe pas et affiche l'erreur 10 spécifique de ce problème.
Pour moi, il y avait 2 problèmes simultanés sur cette résistance. Une conséquence de l'orage ? ...
Bonne fin de soirée à vous.
. — micad 2401 pts