TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume : Episode 2

Marque : LG

Modèle : 32LB650V

Année : 2014

Question posée par

Bonjour à tous,

Je reprends le titre d'un post ayant fait partie de mes recherches.
je suis informaticien et bricoleur, équipé d'un testeur et ai déjà réparé qq trucs (micron onde, LL...)

Mais là je pars de loin et je suis un peu paumé avec les différents termes et endroits désignés.

Mon pb est que la télé fait comme si elle allait s'allumer. Le voyant d'allumage clignote en rouge 3 fois puis deux fois rapprochées... et l'écran reste totalement noir et impassible. Tout cela est arrivé après un orage.

J'ai fait un démontage et je me concentre sur la carte d'alim. Je vois dessus deux condensateurs bleus (en plein centre) avec une pate blanche crado entre eux deux .

Serait ce tout simplement l'un d'entre eux qui a cramé ? Sauriez vous me dire comment et quoi tester ? Je peux aussi lire des liens bien choisis évidemment :)

Par avance merci

 

Bonjour,

Je crains que vous vous lancez dans une lutte perdue d'avance.
De nos jours une "réparation" n'est autre qu'un échange de modules, jusqu'au moment ou l'appareil reprend haleine.
Plus d'haleine égale "irréparable", dommage pour son propriétaire si l'appareil est hors garantie...
Personne ne pense plus à une réparer une module, même les notices de services ne prennent guère l'effort de donner des infos précises.
Sans aucune intention de vous vexer, si vous n'êtes à l'instant pas aisé à reconnaître les composants électroniques et les méthodes d'assemblage (la "pâte blanche crado"), le chemin d'apprentissage sera très long.
Réalisez-vous aussi que votre module alimentation est en contact direct avec le secteur, extrême prudence sera toujours de rigueur.
En principe il faut un transformateur d'isolation pour travailler de tels circuits (et aussi pour protéger les instruments de mesure).
Il faudra avoir sous les mains au moins un multimètre de précision et un oscilloscope.

Si vous êtes en mesure de conclure que votre module d'alimentation est défectueuse, vous pourriez chercher dans le marché une module 100% identique à la votre.
Rien n'est garanti ici, puisque vous ne savez pas pour quelle raison la module d'alimentation est dans son état actuel.

À toutes fins utiles je vous joins la seule notice de service disponible du LG 32LB650V.
Ma première remarque sera que déjà la module d'alimentation dans cette notice est complètement différente de la votre (châssis LD42B).

Cordialement

Documents à télécharger

 

Bonjour,

Merci déjà pour la réponse avec délicatesse :)
Comme dans beaucoup de mes tentatives, mes réparations se limitent à tenter ma chance au cas où la panne soit minime ou visible. Ca marche parfois mais par définition pas toujours.

Je me demande donc juste s'il n'y a pas deux-trois tests évidements à faire (comme prendre des tensions en sortie de la carte transfo) sui permettraient d'aller à une solution rapide qui éviterait le de pourrir mon bilan carbone avec un nouvel achat...

Merci encore en tout cas et bonne journée

Sylvain

Bonsoir Sylvain,

Les tests (en flow-chart) sont décrits dans la 2me section de la notice de service (à partir de la page 56 du PDF).
Vous y découvrez assez vite la "procédure" dont j'ai fait mention: "Replace T-con Board", "Replace Inverter", "Replace Main Board".
Extrêmement facile - si l'on dispose d'un stock des modules.

Notez qu'avec une module d'alimentation il y a toujours un dilemme : est-ce que l'alimentation ne réussit pas à fournir la tension exacte - ou y a-t-il une partie de l'appareil qui empêche l'alimentation (surcharge, fuite, etc...).
Souvent loin d’être évident, puisque en déconnectant l'alimentation on peut très bien couper le signal qui... lance le circuit d'alimentation.
(Je n'ai pas regardé si le châssis LD42B se trouve dans ce cas.)

Pour vous apporter la paix sur la "pâte blanche crado" :
Regardez bien le circuit imprimé dans les environs : il y a plusieurs fentes.
Ces fentes établissent l'isolation minimale entre les traces du circuit qui sont reliés au secteur.
De même façon il y a des distances minimales entre les composants.
Ces distances sont connus dans le jargon anglais comme "creepage distance".
La pâte blanche empêche simplement que les deux composants bleus soient pincés ensemble et violeraient la distance minimale.
La certification des modules d'alimentation est un processus assez sévère, puisque l'utilisateur de l'appareil peut être mis en danger de vie.

Cordialement

Bonjour et merci pour les détails.

Effectivement la carte alimentation diffère totalement et surtout au niveau du bornier. La doc parle d'un 24 broches alors que je n'en ai que 18...

En revanche je trouve la même carte sur Ebay pour 27 €, je me dis que je vais peut être tenter ma chance.

J'aurais une question si je peux abuser : Comment tester intelligemment les valeurs sur un bornier avec un multimetre ? Les sondes sont assez larges et je me dis que si je fais contact entre deux bornes ca pourrait faire court circuit par exemple.

Merci encore

Au fait, pour info j'ai une petite culture de base vu qu'il y a 25 ans j'ai obtenu un diplome en génie électrique avec de l'électronique dedans. Par contre je suis très très vite passé à l'informatique et je n'ai jamais été bon en analogique :)

Bonjour,

Avec un tel bornier il est mieux de repérer des composants reliés au contacts recherchés et poser les sondes la-dessus.
Si on répète l'essai de l'autre côté du bornier on s'assure en même temps que les contacts du bornier sont en bon ordre.
Vous avez encore la chance que la carte est entièrement un circuit imprimé à trous traversants, les circuits CMS sont pire.

Pour l'analogique :
Aucun souci puisque l'analogique s'est transformé en circuits intégrés, représentants le plus court chemin entre l'analogique et le numérique.
De nos jours l'analogique se travaille avec un clavier et est compilé en 'C' :)
Sauf les cartes alimentation :))

Cordialement

Bonjour,
moi je me suis bricolé des pointes test plus fines avec 2 aiguilles de couture et 2 petits dominos que je met sur les pointes test d'origine.
Ce système me permet aussi de vérifier la continuité des câbles en piquant dans l'isolant.
Ensuite je les plante dans un bouchon pour ne pas me piquer et ne pas les perdre.
Cdlt

Hello tous,

Bon bah j'ai testé et je n'ai jamais trouvé de 12v sur le bornier de ma carte. J'ai donc décidé de tenter ma chance avec une nouvelle carte que j'ai commandée en UK.

Je viens de la monter : même symptôme :o(
Je la démonte, je teste le 12v => Rien. J'en déduis que ce 12v doit être activée seulement quand on allume la tv par exemple et donc que mon diag était tout pourri :o)

Seul chose qui diffère, la carte nouvelle alim émet un léger chuintement quand on allume la tv. Celui ci persiste qq dizaines de secondes après le débranchage et même le démontage de la carte

Ce qui m'interroge c'est la sequence de la diode témoin quand on allume. Elle clignote lentement 3 fois puis émet 2 cligno rapide avant de ne plus s'allumer du tout.

Une idée pour mon écran noir ? Je vais aller acheter une nouvelle tv et chercher une assoc de réparation à qui donner mon bel objet...

merci pour tout !

Bonjour,

Désolé d'apprendre que le remplacement de la carte alimentation n'a eu aucun effet - mais ce n'est pas inattendu.
La carte d'alimentation reçoit une demande "de l’extérieur" pour se lancer et se met en action.
Si un problème se révèle, des circuits alimentés peuvent retourner des signaux d'alerte qui mettront la carte d'alimentation hors action.
On est donc menée dans une impasse dont le dépistage n'est pas toujours facile.
(Le chuintement persistant après débranchement n'est autre qu'un condensateur électrolytique qui se décharge lentement.)

Comme déjà dit, les notices de service d'aujourd'hui ne prennent guère l'effort de donner des infos précises.
Une description des séquences de la LED témoin en cas d'erreur n'y est même pas reprise...

Cordialement

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